O concreto é um dos materiais mais utilizados na construção civil. É a base para muitos sistemas construtivos e, por isso, fabricado por tantas empresas no Brasil e no mundo. Sim, esse é um tipo de produto que pode ser produzido no local da obra ou em uma usina. Evidente que, comprar concreto “pronto” tem se tornado uma prática comum e bastante vantajosa!

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Antes de contratar o serviço de uma concreteira, os projetistas, construtores e mestres-de-obras deveriam se informar sobre todas as etapas envolvendo a produção e a entrega do concreto usinado. Infelizmente, o normal é as partes acertarem apenas a questão financeira. Porém, a melhor opção de compra envolve não somente custos, mas também a qualidade do material e do serviço prestado. Do contrário, a conformidade do concreto – um requisito básico para sua resistência – pode ficar comprometida.

As vantagens do concreto usinado

Tendo a certeza da procedência de todas as matérias primas utilizadas pela concreteira, o cliente sabe que está adquirindo um produto de qualidade. O concreto dosado em usina apresenta características superiores ao concreto convencional, principalmente quanto à questão da homogeneidade e da resistência. E há muitas outras vantagens. Por exemplo, o produto chegando “pronto” ao canteiro de obras permite uma redução nos custos com materiais, mão-de-obra, sistemas operacionais, tempo e muito mais.

Contratando a empresa

Já é possível comprar concreto “pronto” tanto em grandes centros urbanos quanto em pequenas cidades no interior do Brasil. Antes de contratar uma concreteira, é importante o cliente coletar o maior número de informações sobre a empresa e sobre o cimento que ela utiliza. Se for possível, é interessante também verificar seus equipamentos – qualidade e quantidade – para garantir que não faltarão nem caminhões e nem bombas no momento de uma grande concretagem.

Realizando o pedido

Lembre-se: quando comprar concreto usinado, pense na segurança, na durabilidade e na economia!

Na hora de encomendar o concreto, devem-se responder diversas questões importantes. Só assim pode-se determinar que material é adequado para a execução do projeto. Primeiro, responde-se qual deve ser a sua trabalhabilidade, plasticidade, o “abatimento” do concreto – também chamado de “slump”. Quanto mais complexa for a fôrma maior deve ser a capacidade do material se moldar a ela.
Outro fator importante é a resistência característica à compressão, representada pela sigla “fck”. Normalmente, a medida mais adequada para concreto é entre 150 e 180 fck. Porém, o projetista pode estabelecer outro valor, ficando para a usina o trabalho de definir o traço adequado para se atingir essa resistência. Da relação cimento, água e agregado, somente o diâmetro máximo da brita – considerando o espaçamento entre armaduras – pode ser pré-estabelecido.

Calculando a quantidade de concreto

O concreto é vendido na forma líquida e em quantidade medida por metros cúbicos. Se tratando de uma laje, geralmente a espessura é de quinze centímetros. Mas a encomenda mínima, estabelecida pela maioria das empresas, é de dois metros cúbicos, o que seria suficiente para preencher uma laje de quase trinta metros quadrados e sete centímetros de espessura. Só que isso não serve de regra, pois cada projeto apresenta metragens e características diferentes que influenciarão no cálculo.
É necessário saber, previamente, quanto de concreto que a usina deve produzir. Isso servirá para evitar que haja falta ou sobra de materiais. Em resumo, basta multiplicar o comprimento, pela altura e pela largura da peça a ser concretada. Porém, também é preciso dizer o quanto de carga que cada item irá suportar. E isso são coisas que só o arquiteto ou engenheiro civil responsável poderá responder.

Cuidados durante a fabricação

Todo concreto produzido em usina é testado em laboratório. Para assegurar sua resistência, fazem-se ensaios, com base em parâmetros específicos, em pequenas amostras do material fabricado – chamados de “corpos de prova”. É, justamente, com os resultados dessas análises, dos rompimentos dessas peças, que se verifica o cumprimento de todas as solicitações do cliente. Seus equipamentos também podem aferir os insumos utilizados, como agregados, cimento e mais – e se eles atendem as normas brasileiras e internacionais.
Depois de aprovado, o concreto deve seguir da usina para a obra, o mais rápido, já que é um material perecível. Esse tempo não pode ultrapassar meia hora. Depois disso, o produto perde a qualidade. Para preservar a umidade da mistura, são somados aditivos retardantes à ela. Mesmo assim, a distância percorrida pelo caminhão e o tempo de trajeto não podem ser longos. E na hora da concretagem, o material precisa ser utilizado por completo, tudo de uma única vez.

Cuidados no canteiro de obras

Após sair da usina, o concreto fabricado é entregue por um caminhão betoneira em frente do local da obra. Cada veículo pode apresentar capacidade de armazenamento de cinco a dez metros cúbicos. Para medir o volume de concreto recebido no canteiro de obras, usa-se uma caixa “masseira”, devidamente construída. Isso evita possíveis roubos de materiais por parte dos transportadores. Além disso, deve-se ter na obra, para o processo de concretagem, uma máquina de bombear e vários vibradores, para compactar o material dentro da área da fôrma.

Cuidados após a concretagem

A resistência do concreto só pode ser realmente verificada depois de vinte e oito dias. Então, é fácil imaginar o porquê de tantos testes realizados pelo laboratório da concreteira. Mesmo assim, isso, por si só, não garante a qualidade do resultado final do material que foi fabricado. Se seu transporte, lançamento, endurecimento, cura e retirada das fôrmas forem realizados de maneira incorreta, então toda a estrutura pode ficar comprometida.
O problema mais sério que se pode notar é o surgimento de fissuras ou rachaduras. O concreto usinado exige um controle bem maior de umidade. Então, o ideal é que a peça concretada seja molhada pelo menos até cinco dias após a concretagem, preferencialmente no início da manhã e no início da noite. Do contrário, o material seca muito mais rápido do que o ideal. E mesmo a adição de água precisa ser controlada rigorosamente por um profissional especializado, que estabelecerá as quantidades exatas do líquido.

Para mais orientações quanto a Projetos de Estruturas de Concreto, recomendamos uma consulta à norma NBR 6118!

Fonte: Blog da Engenharia

Um pequeno projeto elétrico

Já identificado o tipo de tomada de cada equipamento de acordo com sua potência, vamos agora posiciona-los no seu ambiente de trabalho, e para isso vamos nos guiar através principalmente de um PROJETO ELÉTRICO na Planta baixa, identificando o local provável ou definitivo onde o equipamento vai funcionar, seja na cozinha ou lavanderia (área de serviços).

Como podem ver, não é difícil localizar a posição de cada equipamento elétrico nos cômodos da casa, e transplanta-la para o desenho na planta baixa.

O eletricista deve ter essa informação do proprietário da obra ou reforma, e se possível acompanhar o andamento do serviço de alvenaria, pois quem executa a instalação dos conduítes e caixas de luz embutidos nas paredes é o pedreiro, que deve ser orientado pelo proprietário através do projeto elétrico na planta baixa, ou do simples desenho feito pelo eletricista com as informações corretas do posicionamento das tomadas e interruptores em seus locais definitivos.

Quantas tomadas para cada cômodo?

A NBR 5410 estabelece a orientação de que deve ser instalado um mínimo de uma (01) tomada a cada oito metros quadrados (8 m²).

No caso da cozinha e área de serviços, é preciso até mais tomadas além deste mínimo, pois a segurança é o primeiro item a ser observado em qualquer instalação elétrica.

É preciso ter uma quantidade correta de tomadas instaladas de acordo com a potência dos equipamentos, evitando assim que depois da obra ou reforma terminada, venham a ser usadas as famosas “GAMBIARRAS”, como uso de extensões com fios soltos, ou os conhecidos “T” (benjamim), provocando aumento da corrente em ampères por mau contato, gerando conta de energia mais alta e insatisfação dos proprietários.

Portanto, fazer previamente uma avaliação e um pequeno projeto, é um planejamento adequado, correto e útil para uma perfeita execução do serviço elétrico, proporcionando satisfação para todos os envolvidos na obra ou reforma, e também economia de material e evitando nova reforma elétrica no futuro para adequação no funcionamento dos equipamentos.

Quantidade minima de pontos de Tomadas

fonte: prysmian

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Confira o Artigo :

Durante a obra são tantos materiais e métodos a escolher, que tomar todas as decisões pode ser algo bem difícil. E para dar uma ajudinha a quem tem dúvidas sobre laje de isopor, vamos mostrar tudo o que você precisa saber sobre esse recurso. Afinal nada mais importante que escolher o material adequado para ter uma boa estrutura da casa. Não dispense a contratação de um profissional da área civil, converse com o profissional sobre a possibilidade ou não de uso.

O que é e como funciona?

A laje de isopor também recebe o nome de EPS, e talvez você conheça apenas um nome ou outro, mas é bom saber que existem duas nomenclaturas, assim você não se engana achando que é outro material ou técnica.

A técnica utilizada para a laje de isopor inclui a uma estrutura feita com vigotas de concreto e ferragem, criando suporte para o encaixe do isopor. Após essa estrutura de sustentação ficar pronta, são encaixadas as placas de poliestireno (isopor) que formam a base da laje. Com toda a laje de isopor instalada, são posicionados escoras que darão sustentação a concretagem superior. Isso mesmo, o processo não acaba com o encaixe do isopor, depois das placas são usadas escoras em pontos determinados para dar sustentação e assim o espaço entre laje e telhado é preenchido com concreto. O concreto que faz esse preenchimento deve ser espalhado imediatamente após a aplicação e depois de tudo preenchido, basta esperar a secagem para a continuação da cobertura da casa.

Quanto custa?

O preço da laje pré-moldada de isopor é umas das perguntas mais frequentes, afinal o que todo mundo quer saber é se vale a pena. O custo médio para adquirir a laje de isopor é de R$ 25 m², e apesar da pouca diferença quando comparado ao custo da lajota cerâmica (sai em torno de R$ 28 m²), vale a pena sim recorrer a EPS.
A verdade é que além do preço, você deve considerar tantos outros fatores que tornam a laje de isopor mais vantajosa.

Vantagens e Desvantagens

Vantagens

Isolamento térmico: considerar o isolamento térmico é um ponto primordial no momento da construção, afinal ninguém quer morar em uma casa que seja quente demais ou que se assimile a um iglu. E nesse ponto a laje de isopor é muito superior, uma vez que o material consegue equilibrar a temperatura interna, sem absorver ou perder demais as temperaturas, e manter um clima agradável para o interior da residência.

Facilidade de instalar conduítes: ao ser comparada com qualquer outro tipo de laje, o modelo de isopor é o mais fácil para passar conduítes de energia, podendo ser cortados nos pontos necessários e tornando a tarefa mais fácil, já que as mangueiras que conduzem fios podem ser instaladas em qualquer ponto da laje.

Transporte e manuseio: ao optar por outros tipos de laje, é comum a demora na entrega do material por conta da dificuldade de transporte e peso do material. Já a opção de isopor, que é mais leve, torna todo o processo mais eficaz, uma vez que a leveza das placas permite carregamento maior no caminhão e manuseio mais fácil na hora de elevar as placas para o telhado.

Pouca perda: ao contrário dos modelos cerâmicos e outras opções que quebram com maior facilidade e enfrentam a dificuldade de corte para seguir o formato da obra, a versão de isopor é melhor. A opção em EPS permite mais cortes em diferentes formas e isso diminui as chances de erro, e consequentemente, a perda com cortes errados. As placas de isopor também são ideias por terem menos problemas com trincas e quebras, e isso aumenta a vantagem deste tipo de material.

Isolamento acústico: a laje de isopor não é eficaz apenas quando se refere ao isolamento térmico. Em termos de isolamento, o material também se sai muito bem como isolante acústico, e pode ser uma boa opção para sobrados ou até para casas térreas, isolando os barulhos externos.

Resistente: um dos medos gerais é se laje de isopor aguenta peso, e a resposta é favorável – sim, laje de isopor suporta peso! É claro que o profissional da área civil responsável pela obra vai calcular tudo certinho de acordo com o seu tipo de construção, mas no geral, o material de isopor é resistente, já que é base para o processo de concretagem e é capaz de suportar até mesmo o deslocamento de pessoas sobre a estrutura.

Rapidez na montagem: é raro um prazo de obra que se cumpra, afinal a cada processo surgem novidades ou até mesmo empecilhos, como intempéries do tempo, que fazem com que a obra se atrase. Então, se você quer driblar, ao menos um pouco desse atraso total, a laje de isopor pode ser uma alternativa para deixar a obra mais rápida. A montagem inicial é mais rápida e dispensa o processo de secagem, tornando todo o restante mais rápido.

Fundação de carga menor: o isopor tem peso bem menor quando comparado a outras opções de lajes pré-moldadas, e isso é um ponto favorável, uma vez que a fundação da casa vai receber uma carga menor; o que pode resultar em um processo até mais rápido e econômico para o processo de fundação.

Dispensa estrutura de madeira: em geral, as lajes maciças pedem caixotes de madeira que darão suporte ao concreto até o momento da secagem total, já no caso da laje de isopor essa estrutura de madeira é dispensável, uma vez que o isopor funciona como suporte para o concreto. A única estrutura de sustentação que a obra pede são escoras em pontos distintos.

Desvantagens

Calor/ frio: apesar de ser um excelente isolante térmico, a laje de isopor exige um bom projeto para ser eficaz. Caso a residência não tenha boa circulação de ar e janelas bem orientadas para as posições do sol, a laje pode ser uma má escolha e tornar-se um contribuinte para manter a temperatura da casa, que pode ser excessivamente quente ou fria; ao invés de equilibrar a temperatura e manter o clima agradável.

Preço em relação à opção cerâmica: a pouca diferença de preço em relação a laje cerâmica não é uma vantagem, e isso tende a escolha para o método mais tradicional – lajotas cerâmicas. No entanto, mesmo com essa pouca diferença, vale a pena considerar todos os outros fatores positivos da técnica com isopor. Acabamento da laje de isopor O acabamento da laje de isopor costuma ser um dúvida, uma vez que não é indicado fazer furos e ranhuras para agregar melhor o gesso ou argamassa. Diante desse fator, o mais indicado é fazer chapisco com argamassa e usar uma cola especial para melhor adesão e posteriormente a aplicação do gesso. Outra opção é escolher o forro de gesso rebaixado, deixando a estrutura mais moderna e bonita.

Acabamento da laje de isopor

O acabamento da laje de isopor costuma ser um dúvida, uma vez que não é indicado fazer furos e ranhuras para agregar melhor o gesso ou argamassa. Diante desse fator, o mais indicado é fazer chapisco com argamassa e usar uma cola especial para melhor adesão e posteriormente a aplicação do gesso. Outra opção é escolher o forro de gesso rebaixado, deixando a estrutura mais moderna e bonita.

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Práticas para quem não dispõe de tanto espaço em casa, as prateleiras são elementos de decoração que modificam completamente um ambiente e podem ter inúmeras utilidades.

Prateleiras são excelentes para verticalizar a organização de objetos em ambientes pequenos, aproveitando as paredes para guardá-los.

Mas para aproveitar toda essa praticidade é preciso saber como pregá-las na parede. Nada pior do que uma prateleira torta ou que apresenta algum defeito. Além, é claro, de ser perigoso.

Veja a seguir a melhor forma de instalar uma boa prateleira em qualquer cômodo da casa.

Instalando Prateleiras: Onde Furar?

Antes de começar qualquer coisa, certifique-se de que a área que vai ser furada não possui nenhum elemento que pode ser comprometido.

Em geral as áreas mais perigosas são aquelas paredes que possuem canos ou instalações elétricas por trás.

Elas não precisam ser completamente evitadas. Basta saber o ponto exato aonde passam dutos de água, eletricidade e gás.

Para isso, lance mão da planta do apartamento: ali essas informações estão minuciosamente detalhadas e ilustradas.

Altura das Prateleiras

Com a ajuda de uma trena, meça a altura que a prateleira deve ficar. A altura indicada é diante dos olhos, ou seja, não tão alto e nem tão baixo.

As medidas padrões para instalar prateleiras é entre 1,65 m e 1,75 m a partir do chão.

Isso facilita o acesso aos elementos armazenados e sua visualização no ambiente.

No caso de quem deseja aproveitar o pé direito do cômodo, vale a pena furar também acima dessa linha.

Escolhendo Pregos e Parafusos Certos para Prateleiras

Os pregos e parafusos que prenderão os suportes da prateleira junto à parede devem ser escolhidos levando em consideração o peso que suportarão e o tipo de parede em questão.

Prateleiras que levarão livros vão exigir um tipo diferente de suporte do que uma que suportará um vasinho de flores, por exemplo.

Além disso, se sua parede for oca – em gesso, ou drywall – procure por parafusos articulados e buchas de expansão.

Já as paredes de madeira, tijolos ou concreto pedem pregos, parafusos e buchas específicos para cada um desses materiais. Informe-se junto ao vendedor.

Instalação das Prateleiras

Ao escolher o local do furo, cubra-o com uma fita adesiva para evitar que a área ao redor dele estoure e danifique a pintura da parede.

prateleirasPara evitar que a poeira decorrente do uso da furadeira ou do martelo se espalhem pelo cômodo, pendure, também com fita adesiva, um saco plástico logo abaixo dos pontos que serão perfurados.

Você também pode forrar o chão com jornal, e passar um pano de chão úmido quando retirá-lo.

A melhor maneira de furar uma parede é segurar firme na furadeira em um ângulo de 90º.

Caso haja alguma insegurança na hora, basta furar antes com um prego e martelo, fazendo um furo menor: assim fica mais fácil iniciar os furos maiores e a mão fica mais segura.

A escolha das buchas deve ser feita em combinação com o tamanho da broca usada na furadeira.

Além disso, na hora de encaixar no buraco, é preciso cuidado para não acabar alargando o fio e prejudicar a fixação da prateleira.

Para que ela fique mais fixa e segura, mantenha tudo firme e justo.

Nivelando os Furos para Instalar Prateleiras

Para medir o nível do alinhamento horizontal das prateleiras, várias técnicas são possíveis.

A melhor ferramenta é o nível de bolha; se não estiver disponível, use um nível de mangueira.

Se você não tiver nenhuma dessas ferramentas à mão, você pode medir cada furo em comparação com o piso, e a distância entre eles.

No entanto é preciso estar atento à possibilidade de existir desníveis no chão, o que poderá resultar em desnível dos furos.

Tenha cuidado para manter tudo na mesma altura; se for o caso, chame alguém para te ajudar.

Distância Entre Suportes da Prateleira

A distância entre os suportes deve ser suficiente para que o peso esteja bem equilibrado na prateleira e ela não se curve.

A proporção ideal é de 60% entre os suportes, deixando 20% para cada lado entre o suporte e a borda da prateleira.

Por isso, vale a pena fazer uma pequena conta antes de furar: basta dividir o comprimento da prateleira por dois, encontrando o centro. Os furos devem ficar igualmente distantes dele, dando uma abertura suficiente para apoiar tudo sem qualquer risco.

Parafusando os Suportes das Prateleiras

  
Ao final de tudo, basta parafusar os suportes nas buchas já colocadas nos furos.

Como elas possuem as chamadas travas nas laterais, fique seguro, pois elas não sairão pelo buraco da parede.

Por fim, basta deixar tudo bem apertado e firme para aproveitar ao máximo a nova prateleira.

Há modelos disponíveis no mercado que conseguem fazer com que a prateleira tenha a aparência de “flutuar” na parede, sem os suportes na parte de baixo.

Vale a pena pesquisar e pensar também no peso que será apoiado.

Elas geralmente trabalham com suportes que ficam na parte de trás e são presos por encaixe.

Leia o artigo abaixo:

Churrasqueiras são locais mágicos para quem gosta de reunir amigos e familiares.

Integrada ao restante da casa, se torna o ponto de encontro da família e dos amigos.
Não é necessário grandes espaços: basta que tenha um pequeno quintal e o desejo de ter uma churrasqueira. Para quem tem piscina, é comum se criar um quiosque que integre os dois ambientes.

Ela também pode ser construídas de frente para o jardim e até integrada à sala, na varanda, ou à cozinha. O importante é que sejam convidativas ao lazer.

Construindo uma Churrasqueira em Área Externa

 Projeto de churrasqueira High Tech da Bella Telha com pérgola. Projeto dos arquitetos Erika Linardi e Luiz Marcon.
Se sua churrasqueira fica ao ar livre o ideal é que tenha uma cobertura para evitar a iluminação natural direta.

Por isso, invista numa pérgola de madeira, toldos e coberturas metálicas ou quiosques com palha de piaçava.

Se optar pela pérgola, ela poderá ser coberta com vidro ou trepadeiras.

Procure um local que fique próximo a uma pia existente ou próximo de pontos de água, esgoto e energia elétrica.

Essa é uma área de lazer completa para viver bons momentos.

A churrasqueira próxima da piscina é bacana para quem tem crianças ou adora receber os amigos no verão.

Em resumo, a construção de uma churrasqueira em ambiente externo deve contar com:

Sombra: não se esqueça que nosso país tem um clima tropical e é muito quente o ano inteiro. Sem algum sombreamento ficará impossível aproveitar a sua área de lazer nos meses de mais sol.
Verde: invista em plantas. Estudos mostram que as pessoas que trabalham e moram perto da natureza são mais felizes. Capriche nas plantas, sejam elas no seu muro, jardins verticais, em vasos ou plantadas. Dê preferência para colocá-las em lugares que fiquem visíveis de dentro da casa, como janelas dos quartos, da cozinha e salas de estar.
Aconchego: não se esqueça que é essencial que a sua área de lazer tenha um lugar agradável não só para comer mas para ler um livro, meditar ou tirar um cochilo. Portanto pense em uma rede, bancos confortáveis e até uma lareira, que poderá ser uma pira à gás ou mesmo uma pira ecológica. Afinal, também temos períodos de frio e com a lareira o espaço continuará sendo uma área de lazer e de encontros.

Estrutura da Churrasqueira Externa

Crie no espaço (também conhecido como edícula) uma bancada ao lado do forno da churrasqueira para facilitar o manuseio de alimentos e a limpeza dos utensílios.

Considere instalar, próximos à grelha, um forno à lenha ou para pizza.

Um balcão também é muito útil: ele divide o ambiente, evitando que crianças fiquem próximas do fogo.

Os balcões costumam ser mais altos do que a pia e bancadas: possuem em torno de 1,20 m, enquanto pia e bancada possuem aproximadamente 90 cm.

Eles podem ter o tampo de madeira, mármore, granitos, vidros e oferecer banquetas para criar o clima de um bar.

O balcão se torna uma plataforma para servir as carnes e até mesmo para instalar uma chopeira.

Não se esqueça de deixar lugar para uma geladeira e, se puder, até uma chapeira para hamburguers e um cooktop para preparar arroz, farofa etc. Assim você concentra a bagunça apenas nesse ambiente, não sendo necessário ficar indo para a cozinha.

Também é importante observar a ventilação e a facilidade de chaminés.

Cubra as paredes com revestimentos como pastilhas, tijolos e plaquetas aparentes, azulejos ou uma pintura que facilite a limpeza.

Evite deixar mesa e cadeiras espalhadas no local: posicione a mesa em um canto onde não atrapalhe a circulação das pessoas.

Investir na sua área de lazer é valorizar sua qualidade de vida e a de quem você ama!